朋友疫境滯留法國南部，芝士、紅酒嚐膩了，最想念香港的鹹魚雞粒炒飯和蘭香園絲襪奶茶。美食，從來是醫治思鄉病的靈丹，沒有之一。
美食，也是自我探索的神器，抓住男人的胃不如先抓住自己的胃。疫情中人人在家升呢變廚神，米芝蓮式打卡放閃，天堂定地獄滋味冷暖自知。但我對舌尖上的發明家最是肅然起敬，諾貝爾應該增頒味蕾發明獎。
高級馬友入醬 香港工場手炒
那天和蔡瀾在中環午飯，疫境自閉禁飛，他老人家笑說最近忙於「混醬」。78歲的他素來識食、嘴刁，但最佩服蔡公子一生樂於美食中尋「美」，為吃花盡心思，寫《死前必食》、為豬油請命、還飯焦地位，越是泛泛菜他越講究，老來更執着，不好不食、擇腳而食，畢竟人生就在飯桌上倒數，吃一頓少一頓，怎能虧待老子的舌頭？
人生七十從心所欲，步入耄耋之年，蔡瀾本應可以逍遙天下，但他卻攞苦來辛創業去，自資設廠房毅然插旗「香港製造」，為的是記掛多年的口感，不甘返璞歸淡，要回味一抹濃烈而滄桑的鹹魚味？
「愛上鹹魚，就像洋人打開一個芝士的世界。」蔡瀾侃侃而談，他早於廿多年前便「發明」了鹹魚醬，就在中環開雜糧舖連他的暴暴系列出售，後來因為種種原因，停產了。
蔡瀾回想，當年想出鹹魚醬，全因為炮製鹹魚（不論蒸或煎），總換來一手鹹魚味，索性不吃又偷偷掛念，於是便想到以鹹魚入醬，鍾意吃白粥時落之、煮即食麵時拌之，隨心所欲。
蔡瀾今年又念念不忘鹹魚，毅然自資在香港再設工場，重新復刻改良版的鹹魚醬和欖角鹹魚醬，不一樣的滋味，一樣的不惜工本。問過替蔡生炒鹹魚醬的大廚Patrick，他說蔡瀾堅持貴賤香否，有天淵之別，故會陪他親自到西環鹹魚欄嚴挑最高級的馬友，人手拆骨起肉，跟蝦米搗爛成蓉，用薑葱蒜及植物油爆香魚蓉，所以醬除了濃郁的鹹香味，還帶有海鮮香。醬料不放防腐劑，入罐後高溫殺菌即食，一日炒到手軟只能量產過百樽。
提煉窮人恩物 食出男人浪漫
蔡瀾愛「混醬」，心感新鮮料靚的醬料令平平無奇的豆腐、白飯都神奇地被加持提味，宅家的無飯煮婦都能靠鹹魚醬有啖好食，人頹菜不頹，造福萬民。精力旺盛的蔡生還在努力與師傅鑽研用原條鰻魚熬成的鰻魚醬、新鮮的香葱豬油，活到老學到老執着到老。
人間寂寞天，世上若有吃到人流淚的黯然銷魂飯，也當有「畢」吃人間煙火的滄桑鹹魚醬。把窮人恩物提煉成極致，像香港人把紅白藍精神打出國際一樣。啖着新初創者蔡瀾的鹹魚醬，忽然想起跟我職場闖蕩近廿年、敲鍵盤用的手枕上面印有周星馳的名句：「人冇夢想，同條鹹魚有咩分別？」
蔡瀾將鹹魚夢入樽與港人分享，在風雨飄搖的此際意義深重。慢慢嗒一口人間滄桑，甜酸苦辣滙成鹹香，是有過去男人的終極浪漫。
撰文：鄭天儀
文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人